W.C. Handy, Martin Luther King, Elvis Presley¡ªthese three memorable figures have one thing in common. They all made a historic mark in Memphis, Tennessee. These echoes, these ghosts, of greatness instill in the growing city a timeless aura of nostalgia. And although Memphis is a wonderful place for family and friend togetherness, sometimes one must walk alone to truly walk hand-in-hand with the ¡°ghosts.¡±

First on our lone-wolf tour is Beale Street.  Blues great W.C. Handy once said, ¡°If Beale Street could talk¡­¡± Oh, what stories it would have to tell indeed! For any blues hound who wants to breathe in the birthplace of this haunting music, Beale Street is final destination. A Blues Museum pays tribute to those greats of yesteryear:  Muddy Waters, Furry Lewis, Albert King, Alberta Hunter, Bobby "Blue" Bland, Memphis Minnie McCoy, and of course W.C. Handy. Reminiscence about how it all started in 1909 with W.C. Handy, a piece of paper, and a dream. Even today, the unique blend of tribal harmonies and church rhythms echo down Beale Street from Handy Park, where today¡¯s most talented Blues artists keep the tradition alive and kicking. Joining these sounds in the smoky, mystique-filled clubs which pepper Beale Street are strands of jazz, soul, reggae, and so many more eclectic tunes. Even show tunes boast a strong presence at the Orpheum Theater and the Daisy Theater (which is also home to the International Blues Challenge every year).  Indeed, after finding its rightful spot on the National Register of Historic Places, this one-of-a-kind ¡°Street¡± more than fulfills Rufus Thomas¡¯ awe:  ¡°Beale Street was like no other place on the face of the earth.¡± 

Once Beale Street is imprinted in the memory, the lone wolf has a bevy of contemplative spots before him or her. The abundance of museums is a fascinating facet of Memphis life and history. Perhaps the most powerful and stirring reminder of Memphis¡¯ rich history rests in the Martin Luther King, Jr. memorial/museum. Housed in the very hotel where the civil rights leader was assassinated, entering the doors of the museum is like stepping back in time.  Years of struggle and bravery are condensed into a series of small rooms as history unfolds before one¡¯s very eyes. A haunting recreation of the hotel room where King spent his final hours is rendered in painstaking detail. In a chilling parallel, visitors may also enter the ¡°room¡± of the assassin. These rooms are only a final stop on a powerful and tear-inducing tour of America¡¯s civil rights movement, dating from the first seeds of slavery, to the bus boycotts, to the Memphis Garbage Strike which brought King himself to Memphis. Audio and video recordings echo through each exhibit, breathing life into the relics. And there are so many relics: bombed-out buses from the boycotts, actual cars still parked in their fateful location from that world-altering day in 1968, Ku Klux Klan outfits, and the last written remnants of King himself. The most thought-provoking exhibit is the Greyhound bus which witnessed the courageous stand of Rosa Parks. As audio recordings echo the memorable stand-off between bus driver and passenger, visitors are instructed by the tour guide to ¡°go to the back of the bus.¡±  

The King Memorial/Civil Rights Museum is only the beginning of Memphis¡¯ rich documentation history. Another popular destination is the Pink Palace Museum, a pink marble mansion which houses a fascinating natural history exhibit, an eye-opening planetarium and IMAX theater, and a marvelous Civil War model. Meanwhile, the Mississippi River Museum on Mud Island affords visitors a glimpse into the rich shipping, musical, and maritime history of Memphis. Exhibits include boat models, Victorian furniture, Native American artifacts, military equipment, and a Theater of Disasters which documents several river tragedies. Mud Island also houses another important historic artifact in the Memphis Belle, World War II's most renowned B-17. While the Pink Palace and Mud Island will satiate history buffs, art connoisseurs can enjoy the fabulous Dixon Gallery (home of striking Faberge eggs, exquisite glassworks, and a sprawling 17-acre garden), the University of Memphis Art Museum, and the Brooks Museum of Art. An assortment of Victorian era homes are also on display to soothe the architecture appreciator:  Mallory-Neely (25-room 1850s restoration),  Davies Manor Plantation (1807 glimpse into life before electricity and indoor plumbing), Hunt-Phelan (Beale Street mansion which once hosted the likes of Ulysses Grant and Andrew Jackson), and the Magevney House (small 1830s college which is a study in contrasts from the elaborate mansions). Last but not least is the historic Peabody Hotel, a 19th-century wonder which is the ultimate haven for the people-watcher. One may even find oneself as a guest in the same room which such greats as Robert Lee and William Faulkner called home for a short time. Or, perhaps, one will at the very least share an elevator with the ducks who ¡°own¡± the roof of the hotel!

Now concludes the lone wolf¡¯s tour¡­

Wait! You honestly did not think we would leave Memphis behind without mentioning its most famous resident, did you? Memphis owes its status as the birthplace of rock ¡®n¡¯ roll to one hip-swinging, raven-haired, side-burned figure. And millions of lone wolves (whose families just cannot appreciate the fascination) faithfully converge on this figure¡¯s home each and every year. Elvis Presley¡¯s surprisingly modest home Graceland is the second most visited house in the United States¡ªsecond only to the White House itself! Regular visitors who actually want to see more of Memphis can rest content with the mansion tour, an audio-enhanced presentation which will take you on an hour-long journey of Elvis¡¯ gardens, recording collections, infamous Jungle Room (complete with the ¡°shag¡± carpets), and even his grave. But of course, there are Elvis fans, and then there are Elvis FANS.  he latter group may want to opt for the ¡°full monty¡± tour, which will add an airplane tour, a car museum, and various other little Elvis-oriented sidetracks to the traditional Graceland journey.  And the most die-hard fans may want to consider planning their tip during one of the many celebratory ¡°Elvis weeks¡± during the year, including the King¡¯s birthday. Once visitors are through with their hour-long (or week-long, depending on the level of addiction) tour of Graceland, they are encouraged to take a ride over to Sun Studios, where Elvis¡ªalong with such musical giants as Jerry Lee Lewis and B.B. King¡ªall got their big breaks.  Sun Studios will undeniably find its rightful spot on the highlight reel of the Lone Wolf¡¯s Guide to Memphis.